Löwener Startester

[cossy24]

Hallo liebe Ford Gemeinde,



habe nun endlich einen Startester ergattert. Nun mein Problem, es gibt nur zwei Ziffern in der Anzeige und somit auch nur 2 stellige Codes aus. Mein Scorpio Cosworth Bj. 92 hat aber doch 3 stellige Fehlercodes. Habe ihn mal angeschlossen und auf Test gedrückt und dann fing er auch gleich an mir diese Codes zu zeigen. Zuerst

10 16 55 85 das ganze bei eingeschalteter Zündung ohne das der Motor lief. Kann mir da einer weiterhelfen?



Gruß Stephan

 

[OHCTUNER]

Das Auto ist leider nicht mehr zu retten , Code 10=Motor kaputt , Code 16=Getriebe auch Schrott , Code 55=Vergaser dreckig , Code 85=zuwenig Oktan im Sprit !



Scherz beiseite , guckst du mal Bild !

 

[oz1971]

Hallo Stephan,

Dachte immer der "richtige" Startester kommt von Ford..?
Den Loewener Tester gab es doch auch mit dreistelliger Anzeige..oder?

Kann mir nicht wirklich vorstellen, das mit nur zwei Anzeigeziffern etwas verwertbares bei rauskommen soll.
Dann doch lieber die Modellfamilie von Gunson.
Entweder die billigeVariante....
oder eben das komfortable Modell

Gruß
Oliver

 

[cossy24]

Guten Abend

danke für eure Antworten, heisst also im klartext Gerät schrott bzw. für mich nicht brauchbar. Wirklich schade, war echt froh endlich einen ergattert zu haben. Was ist nun mit den Codes die er mir da Angezeigt hat? Unbrauchbar oder

Ich mach gleich mal ein Foto und stelle es rein

 

[OHCTUNER]

Ich denke mal nicht das es ohne Dreistelligen einen Wert hat das beim Kotzi zu versuchen , außerdem muß man sich beim prüfen genau an die vorgeschriebenen Vorgaben halten um ein brauchbares Ergebniss bei den Codes zu bekommen !

 

[cossy24]

Hallo Ohctuner

Also gut dann werde ich nochmal in den sauren Apfel beißen und fahre diesesmal in eine andere Werkstatt und lass ihn auslesen. Das dumme ist halt das bei uns einfach niemand mehr Ahnung von dem Auto hat. Habe schon mehrmals dabei zugesehen wie sie halt die Codes ausgelesen haben, aber keiner hat da auf einen Befehlscode geachtet, weil einfach keiner mehr Ahnung hat wie das richtig geht. Mich ärgert es halt das er umgebaut ist auf Schaltung und trotzdem schlechter läuft als mein anderer mit Automat. Ich tu echt schon lange rum und komme auf keinen grünen Zweig, ihm fehlt einfach oben raus der Dampf. Ab und zu kommt es vor das ich denke uih jetzt lauft er wie er soll aber meistens eben nicht. Er dreht dann einfach gleichmäßig nach oben und es kommt kein Schub bei 3500 - 4000 Umdrehungen. Mein Vorbesitzer hat nen anderen Endtopf drangemacht, ich hoffe nicht das ihm dadurch auch der benötigte Gegendruck im Abgasstrang fehlt. Werde jetzt mal noch die Ansaugbrücke runter nehmen und das vordere Stück Kabelbaum ersetzen wo zum Einspritzdüsenstock führt und den Ansauglufttemperatursensor austauschen, denn ich meine um so wärmer es drausen ist um so schlechter läuft er, ausserdem habe ich gesehen das da schon mal am Kabelbaum nachisoliert wurde. Ja wirklich schade das ich bis jetzt nicht den Fehler finden konnte. Den LMM und das Drosselklappenpoti habe ich auch schon ausgetauscht.

Aber nochmal Danke für eure Hilfe

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Hab da was zum Thema in einem anderen Forum(SFD) gefunden , da steht grob drin was auf dich zu kommt wegen Codes richtig auslesen !

trotzdem aus meiner prüfanleitung für den 2.9 24 V

motor abgeschaltet:
taste V drücken - PS wird angezeigt.
dann taste ^ drücken.
anzeige: FD.
zündung einschalten.
raute drücken.
anzeige: 00
innerhalb von 10 sec. gaspedal voll durchtreten.
wird dies nicht durchgeführt, erscheint code 576
bei code 111 liegen keine fehler vor.
hört der dezimalpunkt auf zu blinken, beginnt der schalter - prüfmodus.
raute drücken.
anzeige: T0
gaspedal kurz betätigen.
folgende schalter ( soweit vorhanden ) weerden aktiviert:
EVR ( electronic vacuum regulator )
canp ( cannister purge solenoid ) - entl. - ventil aktivkohlefilter
sto ( self - test - output ( ausgabe der selbstprüfung )
isc / idle speed control )regelung leerlaufdrehzahl
wac ( wide - open - throttle - air - conditioning cut - off
(abschalten der klimaanlage bei vollständig geöffneter drosselklappe)
3- 3 sm - 3. / 4.ghang magne tventilm odul
CCO ( cclutch converter lock - up clutch solenoid
(wandlerüberbrückungsmagnetventil )
der dezimalpunkt blinkt, wenn das gaspedal betätigt wird, um anzuzeigen daß das signal die ausgabe der selbstprüfung ( STO ) erreicht.
raute drücken - 00 wird angezeigt.
stern drücken.
SE wird angezeigt( der oberste balken des E fehlt)

KAM - codes löschen:
gerät anschließen
^drücken.
anzeige : PS
anzeige: FD
zündung einschalten.
stern drücken.
anzeige : 00
anzeige kurzfristiG: 010,
innerhaLB VON 10 SEC GASPEDAL VOLL DURCHTRETEN:
während des einlesens des ersten fehlercodes stern drücken.
St wird angezeigt.
nach einer sec. erneut stern drücken.
anzeige: 00
kam - codes sind nun gelöscht.
zündung und gerät ausschalten.
das ganze einmal wiederholen, um sicherzugehen, das die cam - codes gelöscht sind.


Wer den Startester hat , hat auch die Anleitung wie man den Test richtig durchführt , sollte man doch von einer Werkstatt erwarten können wenn es Geld kostet , also vorher abklären ob ein Mitarbeiter vorhanden ist der weiß was er da machen muß !

Was ist eigentlich am Endpott genau anders zur Serie ?

Ansonsten verkleiner mal das Endrohr innen zum testen , dann wirst du ja sehen wie der drauf reagiert !

 

[cossy24]

Hallo Ohctuner und erstmal vielen Dank für die genaue Beschreibung. Werde dann im vorraus erstmal abklären wie kompetent das Personal der Werkstatt ist. Denn ich sehe es genauso das wenn ich Geld bezahlen muss, das ist ja auch nicht wenig, erwarten kann das es dann auch wirklich Fachgerecht erledigt wird und man dann auch mit dem Ergebnis was anfangen kann.

Zum Endtopf, es ist halt ein Sportendschalldämpfer der Marke Simons verbaut, ist halt ein doppel ESD der wo bischen nach was ausschaut. Aber ich kann ja mal den orginalen dran hängen um zu schauen wie es sich verhält. Also nochmal großer Dank für die genauen Beschreibung, denn somit kann ich im vorraus klären ob die da auch wissen was sie bei Auslesen machen müssen.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Das Problem wird aber sein , das der Prüfmodus für Automatik ausgelegt ist und nicht für Schaltgetriebe , darauf muß der Mitarbeiter auch vorbereitet sein und mit umgehen können , gibt es keinen der das Teil perfekt beherrscht , vergess die Aktion , das geht in die Hose und du bist hinterher nicht schlauer !

Gibt es denn beim BC auffällige Angaben die nicht wirklich passen ?

Verbrauch oder sonstige Angaben , passt die Tachoanzeige grob zur Geschwindigkeit ?

Das mit dem Serienpott ist ne gute Idee , versuch das erst mal !

 

[Roadrunner29]

Hallo,

die 4 Kats sind im Auto aber drin, zwecks Rückstau? Ohne Kats haste weniger Leistung!

Wenn du den Fehlerspeicher mit dem Starttester auslesen läßt kommen auf jeden Fall ein paar Fehler vom Getriebe her auch mit. Ich habe so einen 3 stelligen Tester Motor an und Motor aus Test zusammen dauern nicht länger als 15 Minuten.

Gruß
Michael

 

[cossy24]

Hallo,

ja ich denke auch das dies höchstwahrscheinlich nichts wird. Habe mal einen Termin nächste Woche Dienstag. Kats sind alle vier drin, habe ich von meinem anderen Cossy übernommen, denn in meinem Sommer Cossy waren die Vorkats draussen und damit ich dies ausschliesen konnte habe ich die komplette Auspuffanlage übernommen, bis auf den ESD. Wo meine Vermutung auch noch hin geht ist zur Abgasrückführung, denn komischerweise wird er auf der Beifahrerseite im Motorraum so extrem heiss unter der Motorhaube. Was mich auch wundert, mir ist der Schlauch kaputt gegangen der von dem Röhrchen der Abgasrückführung zu dem am linken Kotflügel bestehenden schwarzen Kästchen führt. Habe ihn dann erneuert und auf der Autobahn ist der dann wieder runtergegangen, obwohl ich ihn echt recht streng draufgeschoben habe. Es hörte sich im Innenraum an als ob irgendwo ein großes Leck in einer Gasleitung wäre wenn ich Vollgas gab. Und absolut keinen Power mehr. Konnte nur noch mit Vollgas 160 Km/h fahren. Ich denke normal ist das auch nicht, desweiteren war wieder alles so heis im Motorraum, das ich mir die Finger verbrannte, egal wo ich hinlangte. Wenn er dann so schlecht läuft dann wird er auch kaum richtig warm von der Kühlmittelanzeige im Auto. Und trotzdem unter der Motorhaube ist er voll heiss. Aber was halt echt komisch ist, das er es nicht immer hat, sondern auf einmal dann wieder relativ normal läuft. Komische Geschichte mit meinem Cossy. Bin langsam echt am Ende mit meinem Latain.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Zieh den Unterdruckschlauch an der Dose vorne auf dem Abgaskrümmer ab und verschließ den , der Rest sollte wieder fest draufgesteckt sein , das die austretenden Abgase dort dann alles aufheizen ist doch normal , hatte dort auch mal einen defekten Schlauch , anderen dran und Ruhe war !

Wenn das bei dir nicht funzt , ist entweder der Schlauch nicht stramm genug drauf , oder du hast warum auch immer zuviel Druck im Abgaskrümmer , was wiederum auf einen defekten Kat hindeuten könnte !

Das Kästchen ist ein Drucksensor der über die Abgase wiederum den Unterdruck an der Dose steuert um die Abgase zum Ansaugkrümmer frei zu geben , fehlt dieser Unterdruckschlauch und ist der verschlossen , ist die Abgasrückführung deaktiviert , fahre so schon seit 1 Jahr glücklich rum !

 

[cossy24]

Hey,

also damit ich es richtig verstanden habe, wenn ich vorm Auto stehe schaue ich auf die Dose aus der ein Anschluss zu mir schaut und ein Anschluss Richtung Spritzwand. Wenn ich nun den Unterdruckschlauch der zu mir schaut abziehe und dann verschliesse, dann ist die ganze Abgasrückführung deaktiviert. Richtig so? Den Schlauch der Richtung Spritzwand geht, also der wo ins Kästchen geht habe ich natürlich schon gleich erneuert. Was mich nur wirklich wunderte, das wo er abging der Motor gar keine Leistung mehr hatte und der Abgasstrahl dort wirklich heftig war. Schlauch drauf dann war wieder alles gut. Vielleicht bekommt er ja einfach viel zu viele alte Abgase wieder dazu geführt. Ich meine dann läuft der ja auch schlechter, weil einfach zu viele Abgase zurück geführt werden. Oder liege ich da falsch?

Habe heute meinen anderen Cossy aus dem Winterschlaf geholt, bei den dind die kats kaputt, der Krümmer ist undicht und trotzdem läuft der besser mit der 4 Gang Automatik wie mein anderer mit Schaltgetriebe. Da kann doch einfach was nicht stimmen.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Also das mit der Abgasrückführung hast du richtig verstanden , es ist nur der vordere Unterdruckschlauch abzuziehen und zu verschließen , fertig !

Meiner lief wenn dort gegenüber an der Dose Abgase raus kamen auch etwas schlechter , fehlender Rückstau , wie gesagt , da ist der BOA sehr sensibel wegen Rückstau !

 

[Roadrunner29]

Hallo,

der Schlauch, welcher hinten von der Dose weg geht (wo die Abgase rauskommen) ist kein normaler Schlauch da brauchste schon etwas wärmefestes zB Silikonschlauch. Das die im Alter mal abgehen hatte ich auch schon ist halt Verschleiß, meiner ging dann im Leerlauf meistens aus.

Bis zu 12% Abgas werden beim Scorpio 24V zurückgeführt.

Haste schon mal das Motorsteuergerät mit deinem anderen getauscht, nicht das der nur im Notprogramm läuft?

Gruß
Michael

 

[cossy24]

Ja habe ich, habe sogar das vom alten drin. Was mich halt wundert, ab und zu wenn ich morgens los fahre dann geht er echt gut und wenn ich dann Mittags aus dem Geschäft komme habe ich oft das Gefühl wie wenn einfach Leistung fehlt. Auch bockelt er ab und zu und schauckelt sich dann so auf das du entweder Gas geben musst oder runter vom Gas. Habe seit gestern beide Scorpios angemeldet und dadurch einfach einen sehr guten Vergleich. Dem einen fehlt einfach obenraus Leistung das kannste drehen wie du willst. Dem fehlt einfach meistens obenrum die Kraft und hin und wieder passt es mal und dann macht es auch echt Spass zum fahren. Irgendein Sensor oder ein macken im Kabelbaum, von dem Verdacht komme ich nicht weg, denn wenns was mechanisches wäre dann wäre es ja immer so.

Gruß Steve

 

[oz1971]

Hallo Stefan,

wenn die Steuerung bzw. Steuergrät und die komplette Zündung ausgeschlossen, der Luft- und Benzifilter nicht dicht sind....liegt es vielleicht an der mangelhaften Anreicherung bei Vollast ?
Der serienmäßige Benzindruckregler ist zwar kein Hauptkandidat in Sachen Verschleiß/Fehlfunktion aber gelesen habe ich schon davon. Auch kann man scheinbar den serien BDR in Grenzen einstellen..oder eben einfach mal durchtauschen.
Alles vorausgesetzt die Benzinpumpe fördert die gewünschte Grundmenge an Sprit....


Gruß
Oliver

 

[cossy24]

Hey Oliver

ich hoff echt nächste Woche kommt was raus wenn ich den auslesen lasse. Das Problem ist halt echt das die in der Werkstatt mittlerweile echt alle unfähig sind, denn Fehlercodes hat er ja echt genügend wo er anzeigen könnte wenn man ihn richtig ausliest. So wie oben OHCTUNER es beschrieben hat, hat es noch nie jemand gemacht und ich denke darum kommt dann auch einfach nicht das richtige Ergebnis raus. Ich bin gespannt wie die sich dort anstellen. Die Werkstatt ist 60 Km einfach von mir entfernt, also du siehst ich scheue eigentlich keine Zeit und Kosten, wenn ich dafür echt mal endlich ein brauchbares Ergebnis bekommen würde. Es ärgert mich halt nur wenn was nicht richtig passt und ich einfach daran scheitere. Einige meiner Bekannten sagen, Mensch das Auto ist 20 Jahre alt, sei froh das er noch läuft und fahre bis er stehn bleibt. Aber damit kann ich mich einfach nicht zufrieden geben. Wenn die das hinbekommen würden, würde ich ihn auch echt von unten her nochmal aufbereiten lassen. Aber so habe ich schon manchmal echt auch gedacht, verkaufen und was anderes her wo ich keinen Ärger mehr habe. Vorallem seit bei mir der zweite Nachwuchs gekommen ist und ich zur Zeit echt viel am Arbeiten bin ist meine Zeit für mein Hobby echt begrenzt. Um so ärgerlicher wenn man dann die wenig vorhandene Zeit investiert und zu keinem Ergenis kommt.

Luftfilter, Zündung, Zündkerzen bin ich der Meinung sind wirklich ok, Steuergeräte habe ich untereinander auch schon ausgetauscht. Kats und Lamda sind auch schon getauscht. Drosselklappenpoti und Zündspule und LMM sind auch schon ausgetauscht. Einzige wo ich noch nicht hingekommen bin ist der Temperatursensor unter der Ansaugbrücke. Abgasrückführung arbeitet auch und habe ich heute auch mit dem anderen verglichen, verhalten sich beide gleich. Bezindruckregler und Benzinfilter wären noch ne Möglichkeit, Bezinpumpe habe ich auch noch nicht gemessen was da für ein Benzindruck anliegt. Was mich auch wundert, warum der bei Vollgas im 5 Gang bei der Momentanverbrauchanzeige bis 33 Liter geht. Mein anderer Cossy bekommst du im letzten Gang nicht über 24 Liter.

Ja mal schauen ob ich am Dienstag weiter bin als heute, oder nochmehr gefrustet.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Naja , 24 Liter ist bei mir Vollgas auch grob die Regel , hatte aber je nach Setup auch öfters mal 27 Liter da stehen !

Denk dran , mit Schaltgetriebe ist die Übersetzung etwas kürzer , also dreht der auch etwas höher bei gleicher Geschwindigkeit !

Wie ist eigentlich die genaue Einstellung der Einstellschraube vom Luftbypass an der Drosselklappe ?

Dort kann man die Beschleunigung und Endgeschwindigkeit auch beeinflussen , ich fahre zb. mit meinem aktuellen Setup derzeit nur eine halbe Umdrehung geöffnet , dreh ich weiter auf dreht der im 3. und 4. gang obenrum recht zäh hoch , dreh ich komplett zu wird die Beschleunigung kraftvoller , überfettet obenrum aber und verliert bis zu 20 km/h an Endgeschwindigkeit !

Ich würde da jetzt mal die aktuelle Einstellung ermitteln und dann erst mal in 90° Schritten zudrehen und jede Einstellung testen , der Motor wird dir schon zeigen welche Einstellung er am liebsten mag !

 

[oz1971]

ich fahre zb. mit meinem aktuellen Setup derzeit nur eine halbe Umdrehung geöffnet

Bei mir absolut identisch eingestellt !

Bei mir war/und ist ja weniger die Leistung sonder "nur" der Leerlauf ein Problem....aktuell funktioniert der Leerlauf wirklich gut.
Nachdem ich festgestellt hatte das das LLRV auch im Neuzustand eine Leckage aufweist, habe ich dieses Problem behoben und mit dieser Einstellhilfe habe ich den jetzigen Zustand eingestellt.

Den Benzindruck im Vor- und vor allem im Rücklauf kannst Du bei der Werkstattdiagnose ja auch gleich mit überprüfen.....das sollte die Werkstatt, wenn sie schon EEC-IV Fehlercodes auslesen kann, auf alle Fälle auch hinbekommen.

Gruß
Oliver

 

[cossy24]

Also ganz rein und dann halbe Umdrehung raus, mal so als Faustregel, werde ich gleich mal ausprobieren. Habt ihr eigentlich auch das Problem das wenn ihr im Leerlauf Gas gibt und dann vom Gas geht,dass dann die Drehzahl so schnell einbricht? Andere berichten das er so lang braucht bis er auf Standgas geht, was bei mir bei der Automatik auch so ist, aber beim Schalter geht die Drehzahl sofort runter. Spiele ich an der Schraube oben an der Drosselklappe, dann fängt er bei ganz wenig Gas an zu bockeln. Ist das bei euch auch so oder habt ihr die Drosselklappe ganz leicht vorgespannt?

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Denk bitte dran , ich fahre einen auf 55mm vergrößerten LMM , die halbe Umdrehung offen hat sich bei mir als beste Einstellung durch testen so ergeben , also nicht blind so einstellen , sondern erst aktuelle Einstellung ermitteln und dann von dort aus immer nur in 90° Schritten die Schraube reindrehen und jede Einstellung austesten !

Das mit dem Standgas passt bei mir , LLRV Stecker ab und der Motor geht aus , das über die Einstellung am DK-Anschlag zu ändern halte ich für keine gute Idee , deswegen ignoriere ich den Hinweis das der Motor anbleiben sollte , die Praxis zeigte mir das es keine gute Idee ist das über die DK zu erzwingen , mit LLRV sollte im Standgas grob 800 U/min sein und gut !

Abtouren tut meiner gut , bei 900 - 800 läßt es sich leicht etwas Zeit , aber nix auffälliges und er zieht sauber und kraftvoll bis in den Begrenzer dank der Mehrluft !

Ich betone noch mal , mit meinem Setup , also leicht geänderter Serienluftikasten und Serienendpott mit geändertem Endrohr innen 52mm , mit 54mm innen war die Drehfreudigkeit bei mir schlechter , sollte man aber als Basis so erst mal testen !

 

[cossy24]

Hey

ich probiere das nachher einfach mal und sehe dann wie er drauf reagiert. Wie hast du denn den LMM auf 55 mm vergößert? Die Luftmasse wird ja nicht direkt im Luftkanal sondern ober in einem kleineren Loch ermittelt. Hast du das dann so gelassen oder dort auch Korrekturen vorgenommen? Denkst du das der Lufttemperatursensor unter der Ansaugbrücke auch eine große Rolle spielt? Wiederum bin ich der Meinung sollte dieser wirklich falsch messen hast ja keine Chance nen ordentlichen Lamdawert zu bekommen, da er ja durchwegs anfettet ohne ende.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Ich hab den mit einem passenden Fächerschleifer sauber auf Maß vergrößert und immer mit einer 55er Lehre überprüft bis es gepasst hat , am Bypass hab ich nix geändert , da läßt man besser die Finger weg !

Das brachte nur obenrum einen besseren Durchzug und 3 km/h mehr Endgeschwindigkeit , aber solche Sachen solltest du erst machen wenn der Motor schon gut läuft , in deinem Fall erst mal keine Lösung !

Der Lufttempsensor ist eigentlich unproblematisch , sollte dein Motor überfetten , würde der Vollgas schlechter laufen als dann mit ca. Halbgas bei hohen Geschwindigkeiten , wäre also auffällig !

Mach den Serienendtopf drauf und schau was passiert , diese Einstellschraube ist übrigens für CO , das reindrehen bewirkt ein fetteres Gemisch , sollte er dann trotzdem etwas besser ziehen , ist überfetten nicht dein Problem !

 

[oz1971]

. Spiele ich an der Schraube oben an der Drosselklappe, dann fängt er bei ganz wenig Gas an zu bockeln. Ist das bei euch auch so oder habt ihr die Drosselklappe ganz leicht vorgespannt?

Da schließe ich mich Snöpp an : an den beiden Einstellmöglichkeiten der Drosselklappenmechanik würde ich aus eigener Fahrung nichts ändern.

Die obere Schraube dient zum Nullanschlag der kleinen Drosselklappe. Diese hat gegenüber der Bohrung von 38mm nur wenig Übermaß. D.h. ohne Anschlag würde sich die Drosselklappe einarbeiten bzw. verklemmen, da die Drosselklappe fast senkrecht in der Bohrung steht.
Die vordere Schraube ist nur dazu da, das die große Drosselklappe bei Gaswegnahme/Unterdruck bei größeren Drehzahlen nicht aufgedrückt wird. Die Schließung der goßen Drosselklappe wird nicht mittels Anschlag begrenzt. Die große Klappe hat deutlich mehr Übermaß als deren Bohrung von 55mm. D.h. die große Klappe steht relati schräg in der Bohrung und die Ränder der Klappe sind entsprechend angeschrägt, damit diese sich nicht in das Gehäuse einarbeitet. Außerdem benutzt man im Altagsbetrieb die große Drosselklappe gar nicht so häufig (gilt wahrscheinlich nicht für uns... )...probiert mal aus wieviel Halbgas ihr geben müsst, damit die große Klappe mitgenommen wird.

Auf der Rückseite ist die Bohrung der "CO" Schraube erkennbar. Da ja eigentlich die EEC-IV den Leerlauf mithilfe Zündzeitpunkt und LLR regelt ist die CO Schraube das höchste der Gefühle zum Thema Mechanik Drosselklappe für Leerlauf.

Snöpp: das mit der vergrößerten Klappe habe ich nicht verstanden...? Die hat doch serienmäßig 55mm !?

Gruß
Oliver

 

[OHCTUNER]

Ich rede vom LMM , der hat Serie 54mm !

Erste Aktion war das Drahtgitter zu entsorgen , selbst das merkte man schon ganz leicht !

 

[oz1971]

war ja klar.....


wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil..... ...und erspart sich eigene Kritik...


Gruß
Oliver

 

[cossy24]

Also ich meinte aussen am Gehäuse oben dran ist doch eine Schraube die den Anschlag der Drosselklappe beeinflusst. Habe ich heute wieder so eingestellt das keine Vorspannung statt findet. Habe die Einstellung mit halbe Umdrehung raus mal probiert, konnte aber keinen Unterschied festellen, ausser das wenn ich sie erheblich raus drehe die Motordrehzahl nicht so schnell abfällt wenn ich vom Gase gehe was das ganze ein bischen geschmeidiger beim fahren macht. Werde mich jetzt die nächsten tage mal ein bischen rantesten an das optimale Ergebnis. Das einzige was mir auffiehl auf der Autobahn wenn er durch den höheren Fahrtwind mehr Luft bekommt, dann kräftiger zieht. Aber so auf der Landstrasse im 3 Gang fehlt im oben rum immer noch der Biss. Kann aber natürlich auch sein das wenn eh was nicht stimmt das er somit auf die Schraube auch nicht so reagiert wie er sollte.

Gruß Steve

 

[OHCTUNER]

Hmm , das klingt alles nicht so perfekt , meine DK hat etwas Vorspannung und das soll auch so sein , halbe Umdrehung auf jedenfall , Rest muß man austesten !

Wie sieht das bei dir eigentlich Ansaugseitig aus , ich arbeite ja immer mit Serienkasten leicht angepasst , aber größere Änderungen ruinieren mehr als sie bringen !

 

[Roadrunner29]

Hallo,

wenn alle Teile schon getauscht wurden dann bleiben ja nichtmehr viel Möglichkeiten. Der Sensor für die Ansauglufttemperatur und der Kühlmitteltemperatursensor für das EEC IV. Aus beiden wird die optimale Kraftstoffmenge errechnet.

Haste vom Motor schon mal einen Kompressionstest gemacht, nicht das der einfach nur fertig ist dann kanste ewig nach Leistung suchen?

Gruß
Michael